Bulbos, ¿cómo se plantan?

Preparación del terreno y plantación
• Compra bulbos sanos, duros, que no tengan agujetitos. Si al presionar la base del bulbo con los dedos, se hunde, es que no está en buenas condiciones. Rizomas y tubérculos, igual.


Bulbo en mal estado

• Es muy importante que el suelo drene bien, que no se encharque. En un suelo con demasiada agua se pudren los bulbos, cormos, raíces tuberosas o rizomas.

Los suelos arcillosos, pesados, son los que tienen más riesgos en este sentido. Si es tu caso añade una buena cantidad de arena de río y también de materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.). Con esto se airea, se esponja el suelo y se mejora el drenaje. Mézclalo todo bien con la tierra usando una azada.
• Labra el terreno donde vayas a plantar con la azada profundizando unos 20-25 centímetros. Si tienes un motocultor o rotavator, úsalo, aunque si son pocos metros cuadrados, con la azada no es tan duro y es lo normal, que sea poca superficie a plantar. Así quedará la tierra suelta, desmenuzada, mullida y ventilada.

• Aprovecha la labor anterior para incorporar un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) y que quede mezclado con la tierra homogéneamente. Con 2 ó 3 kilos por metro cuadrado de alguno de los abonos anteriores va bien.

No es que sea imprescindible el abonado orgánico en el momento de la plantación (recuerda que son órganos de reserva y la planta crece a partir de esos nutrientes acumulados) pero siempre ayuda a tener una buena floración y que acumule reservas para el año próximo. La materia orgánica tiene múltiples beneficios para la tierra: la esponja, la airea, aporta nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), favorece la vida microbiana del suelo, da vida, etc.

• No incorpores abono mineral ( también llamado químico) en la plantación. Si abonas, abona sólo con uno orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.).



Laboreo
Abono orgánico

• Distancia de plantación
La distancia entre los bulbos al plantarlos, depende de la especie. Oscila entre 5 y 20 centímetros.
Los bulbos grandes se deben plantar a unos 12 centímetros de separación.
Los pequeños a 8-10 cm.

- Crocus y Begonia de 2 a 4 cm.
- Muscari y Ranúculos de 7 a 10 cm.
- Jacintos y Narcisos de 10 a 15 cm.
- Fritilaria y Caña de las Indias de 15 a 20 cm.

• La profundidad a la que hay que colocarlas es muy importante. Varía según las especies y si son bulbos, tubérculos o rizomas.

Como norma general, la parte superior del bulbo debe estar cubierta por una capa de tierra de espesor igual a lo que mida el bulbo en altura. O lo que es lo mismo, que la base del bulbo quede a una profundidad que sea el doble del tamaño de dicho bulbo.

• Se plantan con una palita de mano, un plantador de bulbos o un amocafre, a la profundidad y distancia adecuada según la especie. Y, esto es fundamental, los bulbos con la punta (por donde sale el brote) siempre mirando hacia arriba.

• Se cubren con la tierra, se da un riego abundante en el momento de plantar y ya está, a cuidarlos un poco hasta que florezcan.

Tulipanes

Tulipán, Tulipanes botánicos, Tulipanes darwin, Tulipanes flor de lys, Tulipanes papagayo.

- Altura: entre 30 y 60 cm, dependiendo de la variedad.

- Flores erguidas, muy llamativas, de numerosos colores.

- Florecen en primavera, ó 3 meses después de sembrados los bulbos.

- Sus flores tardan hasta tres semanas en marchitarse.

- Existen miles de variedades.

- Los tipos de tulipanes más populares son:

TULIPANES DARWIN.
TULIPANES FLOR DE LYS.
TULIPANES PAPAGAYO.
TULIPANES BOTÁNICOS.
- Los tulipanes aptos para interior son las variedades enanas primerizas.

- Quedan muy bien en jardineras.

- Una mezcla adecuada para maceta debe contener algo de arena, tierra de hoja y perlita, de modo que resulte un suelo suelto, aireado, ligero y bien drenado que, al regarlo con regularidad, no permita que se estanque el agua.

- Luz: a pleno sol o semisombra.

- Temperaturas: soporta bien el frío, de hecho, necesitan pasar frío para florecer, de ahí que los tulipanes no sean adecuados para climas tropicales y subtropicales.

- Humedad: no hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.

- Suelo: el drenaje del suelo debe ser bueno, ya que no soportan el encharcamiento.

- El suelo arenoso con abundante materia orgánica es el ideal para el tulipán.

- La tierra arenosa y el clima húmedo de Holanda resultan ideales para su crecimiento.

- Importante es siempre comprar bulbos sanos y bien conservados (lugar fresco, seco y sin luz).

- Plantar los bulbos en otoño; florecerá en primavera.

- Los tulipanes absorben grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo cual se recomienda no plantarlos dos años seguidos en el mismo sitio.

- Para lograr un mayor impacto en el jardín, se plantan en macizos.

- La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm, a una profundidad de 7 a 15 cm (3 veces su tamaño) dejando su parte más estrecha mirando hacia arriba.

- Cuando se planta se puede hacer en un lugar oscuro y más adelante, es aconsejable trasladarlos a lugares más luminosos y con temperaturas más cálidas.

- Regar abundantemente, sin encharcar.

- Abonado: proporcionarle abono granulado una vez cada 30 días. Cuando haya terminado la floración, regar con un fertilizante para plantas de flor.

- No conviene dejar los bulbos enterrados de un año para otro.

- Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.

- Después de la floración sus hojas se marchitan. Hay que cortar el tallo principal, pero no las hojas mientras se mantengan verdes para que el bulbo acumule reservas.

- Una vez marchitas las hojas, arranque los bulbos, desentierre los renuevos y guárdelos limpios en un lugar seco hasta que llegue la época de plantación.

- Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.

- Desgraciadamente, al cabo de un año o dos la floración decae hasta que dejan de florecer.

- Multiplicación: Cuando desenterramos el bulbo observaremos que a su alrededor hay pequeños "bulbitos" que naturalmente han salido del "bulbo madre".

- Debido a su pequeño tamaño no se encuentran en condiciones de que a la temporada siguiente, cuando se planten, obtengamos una flor, hay que dejar que engorden, por lo que el próximo otoño, como no tendrán buen aspecto, conviene plantarlos en un lugar separado de los bulbos grandes y que no estén a la vista, para que de esta manera se hagan "mayores".

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Bulbos Caña de las Indias

Caña de las Indias, Platanillo de Cuba, Caña india, Caña coro, Achira, Lengua de dragón.

-Descripción Altura: 0,8-1,5 m. Hay variedades que llegan a 3 m.

- Hojas grandes, oblongas, de color verde, púrpura, rojizo o variegado.

- Las flores se agrupan en inflorescencias de colores rojizo, naranja, amarillo o rosa.

- Floración en verano hasta bien avanzado el otoño.

- Es una planta con tallos erectos que suele emplearse en el jardín para formar bellos grupos aislados.

- Esta planta está presente en multitud de jardines por su magnífico follaje de vivos colores, así como por sus bellas flores, que recuerdan a las del gladiolo.

- Luz: sol hasta semisombra.

- Temperaturas: La canna se da bien en el exterior, en regiones donde la temperatura no baje de -3ºC. En caso de que lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera.

- En zonas más frías, hay que extraer los rizomas del suelo pasada la floración y una vez que la planta esté marchita, limpiarlos y guardar en un lugar seco enterrados en turba y oscuro entre 5 y 10 ºC hasta el momento de volver a plantarlos. Otra opción es protegerlos in situ con una cubierta de paja.

- Suelo: es poco exigente respecto al terreno, pero prefiere suelos ricos, orgánicos y bien drenados.

- Si el suelo es pobre, agradecerá la adición de estiércol ya descompuesto, o bien compost y fertilizante.

- Plantación: el momento de plantar o trasladar los rizomas es a finales de invierno o principios de primavera. Deben plantarse a unos 30-50 cm de distancia uno de otro y 10 cm de profundidad.

- Riego frecuente y abundante, especialmente en verano.

- Abonado: durante la época de crecimiento hay que fertilizar.

- Multiplicación: por división de los rizomas en primavera. Al cabo de 4 ó 5 años, se pueden dividir los rizomas y obtener nuevas plantas.

- Las semillas no siempre dan individuos con los buenos caracteres de la variedad. Debido a su dureza, las semillas deben ponerse a remojo 24 ó 48 horas antes de plantarlas.

- Plagas y enfermedades de Canna indica.

- ENFERMEDADES.

- PODREDUMBRES DE LAS YEMAS Y BROTES DE FLOR.

- Es una enfermedad producida por una bacteria llamada Xanthomonas cannae. En las hojas aparecen numerosas manchitas que al unirse dan un aspecto rayado, a listas. Los botones de flor enfermos se ennegrecen y se pudren antes de abrirse.

- No tiene cura una enfermedad producida por bacterias en plantas. Seleccionar para propagación rizomas procedentes de plantas sanas.

- PODREDUMBRE DEL TALLO Y DE LOS RIZOMAS.

- Los hongos Rhizoctonia y Fusarium pueden colonizar las raíces y más tarde la base de los tallos, originando marchitez y muerte de las plantas infectadas. Un corte transversal de la base del tallo, permitirá observar los síntomas típicos de Fusarium (zonas marrones, que son los vasos taponados).

- Aparte de la desinfección de la tierra, se debe evitar el exceso de humedad.

- NEGRÓN O ALTERNARIOSIS.

- Manchas de color oscuro en tallos y hojas originadas por el hongo Alternaria, cuya propagación puede contenerse mediante tratamientos cúpricos o con zineb, etc.

- VIROSIS.

- Enfermedad producida por un virus que da a las hojas una coloración abigarrada, de mosaico. Es transmitida por pulgones, los cuales hay que combatir.

- PLAGAS.

- PULGONES.

- Debilitan la planta y transmiten virus.

- COCHINILLAS.

- Pseudoccocus y Aspidiotus lataniae (caspilla).

- TALADROS DEL TALLO.

- La oruga de la mariposa Gortyna ochracea o Xanthoecia flavago, que mide hasta 4 centímetros, abre galerías en los tallos y pueden romperse.

- Las mariposas, que aparecen en primavera a fin de verano, hacen la puesta sobre los tallos, en cuyo momento, y antes de que aviven los huevos debe pulverizarse con Malation con el fin de que mueran las oruguitas antes de penetrar en el interior.

- Las pulverizaciones deben repetirse en las épocas en que se observe la presencia de las mariposas.

- El número de generaciones varía según el clima, siendo la más importante el tratamiento oportuno de la generación de fin de invierno y principios de primavera.

- PLUSIA.

- Estas orugas roen las hojas. Se combaten cuando todavía son pequeñas.

- GUSANOS DE ALAMBRE Y GUSANOS BLANCOS.

- Tanto los Gusanos de alambre (Agriotes lineatus) como los Gusanos blancos (Anoxia villosa y otros) devoran las raíces.

ENFERMEDADES DE LA BEGONIA.

- Bacteriosis.

- Las hojas presentan manchas marrones, redondeadas y húmedas, que más tarde se marchitan. La enfermedad es producida por una bacteria llamada Xanthomonas begoniae.

- Afecta principalmente a Begonia tuberosa.

- Reducir o suprimir el riego por aspersión.

- Destruir las plantas enfermas.

- En las hojas poco afectadas, se puede cortar la parte enferma.

- Podredumbre del tallo.

- Es una enfermedad grave, en la que los tallos se ennegrecen y se pudren. La produce el hongo Pythium.

- Arrancar y destruir las plantas atacadas.

- Evitar mojar las hojas con el riego.

- Puesto que el hongo permanece en la tierra, tirar el sustrato, no replantar.

- Botrytis cinerea o Moho gris.

- Las lesiones causadas por este hongo son muchas veces identificadas en el campo por la esporulación característica gris y vellosa, aunque las esporas solo se desarrollan en condiciones húmedas.

- Los tejidos heridos o senescentes son especialmente susceptibles de la invasión, pero los tejidos sanos pueden también llegar a ser colonizados.

- Los pétalos de la flor pueden tener pequeñas manchas o se marchitan completamente.

- Control.

- El control de este hongo es muy importante debido a su capacidad para sobrevivir como saprófito.

- Se evitarán los excesos de humedad, ya sea en los riegos o en el ambiente, espaciando las plantas y garantizando la aireación.

- Arrancar y quemar las hojas o plantas invadidas.

- Sanear la tierra o sustituirla por otra sin infectar.

- Uso de fungicidas.

- Se realizarán tratamientos en caso de aparecer ataques, aunque el control químico se ha complicado con la aparición de una resistencia generalizada a benzimidazol (que incluye benomilo y metil-tiofanato) y una resistencia menos penetrante a dicarboximida (iprodiona y vinclozolina).

- Los fungicidas recomendados incluyen clortalonil, hidróxido de cobre, sulfato de cobre pentahidratado y mancozeb.

- Mancha foliar (Myrothecium roridum).

- Se trata de un saprófito común que habita en el suelo y que es patógeno de huéspedes susceptibles en condiciones ambientales favorables.

- Produce conidias en esporodoquios característicos, que aproximadamente tienen 1-2 mm de diámetro.

- Los síntomas se manifiestan en manchas foliares circulares y posteriormente irregulares de 2,5 cm de diámetro.

- Las lesiones son muchas veces zonadas y se extienden a lo largo de los nervios de las hojas.

- El centro de la mancha puede tener un color pardo más claro que el borde y la lesión puede ser de color más oscuro en el haz que en el envés de la hoja.

- Control.

- Minimizar la duración de la humedad de las hojas.

- Evitar heridas innecesarias y promover la rápida formación de peridermis en las heridas después de que se hayan recogido los esquejes.

- Si se prevé que las temperaturas van a estar entre 21-27ºC en el momento de la recogida de esquejes se debe aplicar un fungicida.

- Oidio (Oidium begoniae).

- Este hongo requiere una planta huésped viva para completar su ciclo de vida.

- Normalmente no mata a su huésped, pero las colonias de oídio hacen rápidamente que la planta en maceta con flores no sea comercializable.

- En ocasiones aparecen pequeñas manchas con aspecto grasiento en el envés de las hojas.

- Las manchas más típicas aparecen en densos parches sobre las hojas, tallos y flores.

- El tejido infectado puede finalmente volverse marrón y morir.

- Control.

- El incremento del movimiento de aire alrededor de las plantas tiende a reducir su potencial de infección.

- Tratamientos químicos a base de clortalonil, sulfato de cobre, triadimefon, triflumizol, etc.

- Control biológico de oídio con el hiperparásito Ampelomyces quisqualis.

- Normalmente el hiperparásito actúa mejor combinado con un fungicida.

- Xanthomonas campestris pv. begoniae.

- Es una bacteria que causa serios problemas, siendo objeto de atención prioritaria de los multiplicadores de esta planta.

- Provoca la putrefacción de los esquejes de tallo y de hoja.

- Los síntomas son unas manchas aceitosas en las hojas que se extienden rápidamente.

- Los materiales vegetales infectados son probablemente la fuente más importante de contaminación; pues esta bacteria puede sobrevivir en el follaje durante varios meses antes de que se inicie la enfermedad.

- La supervivencia en agua es marcadamente corta, probablemente menos de unas semanas.

- Esta bacteria es diseminada por las prácticas convencionales de riego que producen salpicaduras de agua de planta a planta.

- Control.

- Las plantas con manchas foliares se deben desechar.

- Evitar el manejo del follaje húmedo.

- Agalla de la corona (Agrobacterium tumefaciens).

- Es una bacteria que forma agallas normalmente en la corona, pero ocasionalmente aparecen en las raíces o en el tallo o ramas.

- Las agallas aparecen primero como pequeñas masas de tejido calloso, pero puede agrandarse hasta varios centímetros de diámetro.

- Control.

- Las plantas con síntomas se deben desechar.

- Se tratará con productos que contengan cobre y/o antibióticos y se procederá a la desinfección del suelo con vapor.

- El control biológico de la agalla de corona es posible con Agrobacterium radiobacter, cepa K84.

- Sin embargo, la agalla de corona aparece raramente para poder justificar este tratamiento.

- Virus de la enfermedad bronceada del tomate o tomato spotted wilt virus (TSWV) y virus de las manchas necróticas del Impatiens o Impatiens necrotic tospovirus (INSV).

- La multiplicación vegetativa de la Begonia ha tenido como consecuencia la perennidad de muchos virus en la descendencia.

- No existen virus particulares de la Begonia y todos los virus aislados en esta especie son virus ubicuos que se encuentran en otras plantas ornamentales.

- Las manifestaciones de los dos virus son muy semejantes.

- Los síntomas más característicos y graves consisten en manchas concéntricas decoloradas que se necrosan muy rápidamente conduciendo a la desecación de la mayor parte de la superficie foliar.

- Las plantas atacadas en su fase juvenil mueren de forma inevitable.

- Las flores también pueden mostrar necrosis que comprometen su apertura.

- En ocasiones se observan deformaciones o una pigmentación acentuada en las hojas.

- Control.

- Asegurarse de la calidad del material vegetal utilizando preferentemente esquejes comercializados por empresas que practican control fitosanitario.

- Destrucción de todas las plantas sospechosas.

- Lucha química contra los thrips vectores.

- FISIOPATÍAS O TRASTORNOS

- Las puntas de las hojas marrones son signo de sequedad ambiental.

- Si las hojas se pudren o amarillean, el motivo puede ser un exceso de agua o un cambio brusco de temperatura.

- Las hojas amarillas también pueden significar falta de luz o sustrato seco.

PLAGAS DE BEGONIA

- Pulgones.

- Trips.

- Su picaduras producen manchitas de color pardo-rojizo y zonas más o menos externas de color gris-plata.

- Minadoras de hojas.

- Las larvitas de las moscas Pegomyia sp. abren galerías en las hojas. Aplicar insecticida penetrante.

- Ácaros.

- Hojas deformadas por el Ácaro Tarsonemus o Stenotarsonemus pallidus. También Araña roja (Tetranychus urticae). Aplicar acaricidas.

- Coleópteros.

- Otiorrhynchus y otros escarabajos roen las hojas por los bordes. Las larvas de Otiorrhynchus también atacan raíces y ahí producen un daño grave, la muerte del ejemplar.

- Cochinillas.

- Cochinillas blancas (Pseudococcus citri), la Caparreta gruesa (Saissetia hemisphaerica) y la Cochinilla aplastada de los cítricos (Coccus hesperidium). Se combatirán con anticochinillas en las primeras edades porque es cuando no tienen escudo protector y son más débiles.

- Nematodos del suelo.

- Meloidogyne originan en las raíces nudosidades. Sustituir la tierra o substrato por otra que no esté infesatda de nematodos.

- Nematodo foliar (Aphelenchoides sp).

- Los nemátodos pueden plantear asimismo problemas. Aparecen bronceados, amarillamiento o enrojecimiento del follaje. El tono depende de la intensidad de luz, cultivar y edad.

- Las hojas colonizadas se desecan finalmente, pero permanecen unidas a la planta.

- Los nemátodos foliares pueden sobrevivir en el suelo solamente durante varios meses.

- Las plantas infectadas pero asintomáticas son la mayor fuente de contagio en los cultivos de flor.

- Los nemátodos foliares adultos sobreviven fácilmente a la sequía dentro de los tejidos de la planta, permaneciendo viables en las hojas muertas hasta tres años.

- Control del Nematodo foliar.

- Se deben emplear medidas sanitarias preventivas y establecer un calendario de tratamientos en riego con productos a base de Oxamilo u otro nematocida similar.

- También puede aplicarse Aldicarb en gránulos, con las consiguientes medidas de precaución para las personas.

- El tratamiento con calor durante 10 minutos a 46ºC es efectivo.

- Mosca blanca (Bemisia tabaci).

- Bemisia tabaci con frecuencia se desarrolla sobre el cultivo de begonia cuando las temperaturas alcanzan los 25ºC.

- Control.

- Como métodos de lucha se están utilizando la combinación de métodos químicos y biológicos.

- Métodos biológicos como el uso de parasitoides, depredadores o incluso hongos patógenos de insectos (Fransen, 1994).

Begonias

Begonia tuberosa.


- Planta herbácea, pubescente de 25-40 cm de altura, provisto de un tubérculo suculento y aplastado.

- Florece en una gran gama de colorido y tonalidades.

- Época de floración: puede ser en cualquier estación del año.

- Begonia x tuberhybrida 'Pendula': es una variedad con tallos esbeltos; flores más pequeñas (5-7 cm) rosas, rojas o amarillas, péndulas, que aparecen en verano.

- Luz: interior luminoso. No poner a pleno sol, se "quema".

- Para mejorar el crecimiento y una floración precoz en interior es necesario mantener una longitud de día de 14 horas, que se puede conseguir instalando lámparas para obtener de 10-15 Wattios/m2.

- Temperaturas: muy sensible al frío, no tolera temperaturas debajo de 10°C.

- Humedad ambiente: prefiere atmósfera húmeda.

- Plantación: a finales de invierno o principios de primavera (Hemisferio Norte, en febrero-marzo) enterrar los tubérculos a 3-4 cm de profundidad en sustrato rico en turba; mantener a 18 ºC.

- Riego normal. Evitar el exceso de riego, es su principal problema.

- Debe reducirse el riego hacia finales de la época de floración y se suspenderá por completo al amarillear las hojas; posteriormente se desenterrarán los tubérculos, se dejarán secar al aire y se guardarán en ambiente seco y fresco (no frío) y sepultados bajo arena.

- Durante el periodo de reposo (octubre a enero) reducir el riego; extraer los tubérculos a medidados de otoño y conservar en lugar oscuro y protegidos de heladas.

- Sujetar con tutores.

- Eliminar las flores marchitas.

- Multiplicación de Begonia tuberosa:

- Dividiendo tubérculos que tengan yemas, esperando a que el corte cicatrice antes de poner en tierra.

- Esqueje de brotes jóvenes protegidos con plástico (1 mes) en primavera.

- Por semillas sembrando en invierno (en el Hemisferio Norte es desde diciembre a marzo). Germinación en 10-14 días a 23ºC.

PLAGAS DE AMARILIS

- LARVAS DE MOSCAS.

- La Mosca de los Narcisos (Lampetia equestris) también ataca a Amarilis. Son larvas de 2 centímetros y hay una por bulbo, roiéndolo. Los bulbos atacados vegetan mal y pueden morir si son pequeños. Las hojas amarillean.

- Esta mosca ataca a Narcisos, Amaryllis, Jacintos, Tulipanes, Gladiolos y otras plantas bulbosas y tuberosas.

- Los bulbos pueden desinfectarse bañándolos durante 3 horas en agua caliente a 40-50ºC,dejándolos secar después.

- COCHINILLAS.

- Pseudoccocus, especialmente en invernaderos.

- ÁCARO DE LOS BULBOS.

- Tarsonemus laticeps provoca manchas de color rojo oscuro,tanto en las hojas como en las escamas del bulbo y en los pedúnculos florales.

- TRIPS.

- Las flores no llegan ni a abrirse.

- PULGONES.

- ARAÑA ROJA.