Bulbos

Bulbos, ¿cómo se plantan?

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 09 Aug 2010 19:26:00 +0000

Preparación del terreno y plantación
• Compra bulbos sanos, duros, que no tengan agujetitos. Si al presionar la base del bulbo con los dedos, se hunde, es que no está en buenas condiciones. Rizomas y tubérculos, igual.

Bulbo en mal estado

• Es muy importante que el suelo drene bien, que no se encharque. En un suelo con demasiada agua se pudren los bulbos, cormos, raíces tuberosas o rizomas.

Los suelos arcillosos, pesados, son los que tienen más riesgos en este sentido. Si es tu caso añade una buena cantidad de arena de río y también de materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.). Con esto se airea, se esponja el suelo y se mejora el drenaje. Mézclalo todo bien con la tierra usando una azada.
• Labra el terreno donde vayas a plantar con la azada profundizando unos 20-25 centímetros. Si tienes un motocultor o rotavator, úsalo, aunque si son pocos metros cuadrados, con la azada no es tan duro y es lo normal, que sea poca superficie a plantar. Así quedará la tierra suelta, desmenuzada, mullida y ventilada.

• Aprovecha la labor anterior para incorporar un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) y que quede mezclado con la tierra homogéneamente. Con 2 ó 3 kilos por metro cuadrado de alguno de los abonos anteriores va bien.

No es que sea imprescindible el abonado orgánico en el momento de la plantación (recuerda que son órganos de reserva y la planta crece a partir de esos nutrientes acumulados) pero siempre ayuda a tener una buena floración y que acumule reservas para el año próximo. La materia orgánica tiene múltiples beneficios para la tierra: la esponja, la airea, aporta nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), favorece la vida microbiana del suelo, da vida, etc.

• No incorpores abono mineral ( también llamado químico) en la plantación. Si abonas, abona sólo con uno orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.).

Laboreo
Abono orgánico

• Distancia de plantación
La distancia entre los bulbos al plantarlos, depende de la especie. Oscila entre 5 y 20 centímetros.
Los bulbos grandes se deben plantar a unos 12 centímetros de separación.
Los pequeños a 8-10 cm.

- Crocus y Begonia de 2 a 4 cm.
- Muscari y Ranúculos de 7 a 10 cm.
- Jacintos y Narcisos de 10 a 15 cm.
- Fritilaria y Caña de las Indias de 15 a 20 cm.

• La profundidad a la que hay que colocarlas es muy importante. Varía según las especies y si son bulbos, tubérculos o rizomas.

Como norma general, la parte superior del bulbo debe estar cubierta por una capa de tierra de espesor igual a lo que mida el bulbo en altura. O lo que es lo mismo, que la base del bulbo quede a una profundidad que sea el doble del tamaño de dicho bulbo.

• Se plantan con una palita de mano, un plantador de bulbos o un amocafre, a la profundidad y distancia adecuada según la especie. Y, esto es fundamental, los bulbos con la punta (por donde sale el brote) siempre mirando hacia arriba.

• Se cubren con la tierra, se da un riego abundante en el momento de plantar y ya está, a cuidarlos un poco hasta que florezcan.

Tulipanes

noreply@blogger.com (Jardinera) — Thu, 01 Jul 2010 19:16:00 +0000

Tulipán, Tulipanes botánicos, Tulipanes darwin, Tulipanes flor de lys, Tulipanes papagayo.

- Altura: entre 30 y 60 cm, dependiendo de la variedad.

- Flores erguidas, muy llamativas, de numerosos colores.

- Florecen en primavera, ó 3 meses después de sembrados los bulbos.

- Sus flores tardan hasta tres semanas en marchitarse.

- Existen miles de variedades.

- Los tipos de tulipanes más populares son:

TULIPANES DARWIN.
TULIPANES FLOR DE LYS.
TULIPANES PAPAGAYO.
TULIPANES BOTÁNICOS.
- Los tulipanes aptos para interior son las variedades enanas primerizas.

- Quedan muy bien en jardineras.

- Una mezcla adecuada para maceta debe contener algo de arena, tierra de hoja y perlita, de modo que resulte un suelo suelto, aireado, ligero y bien drenado que, al regarlo con regularidad, no permita que se estanque el agua.

- Luz: a pleno sol o semisombra.

- Temperaturas: soporta bien el frío, de hecho, necesitan pasar frío para florecer, de ahí que los tulipanes no sean adecuados para climas tropicales y subtropicales.

- Humedad: no hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.

- Suelo: el drenaje del suelo debe ser bueno, ya que no soportan el encharcamiento.

- El suelo arenoso con abundante materia orgánica es el ideal para el tulipán.

- La tierra arenosa y el clima húmedo de Holanda resultan ideales para su crecimiento.

- Importante es siempre comprar bulbos sanos y bien conservados (lugar fresco, seco y sin luz).

- Plantar los bulbos en otoño; florecerá en primavera.

- Los tulipanes absorben grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo cual se recomienda no plantarlos dos años seguidos en el mismo sitio.

- Para lograr un mayor impacto en el jardín, se plantan en macizos.

- La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm, a una profundidad de 7 a 15 cm (3 veces su tamaño) dejando su parte más estrecha mirando hacia arriba.

- Cuando se planta se puede hacer en un lugar oscuro y más adelante, es aconsejable trasladarlos a lugares más luminosos y con temperaturas más cálidas.

- Regar abundantemente, sin encharcar.

- Abonado: proporcionarle abono granulado una vez cada 30 días. Cuando haya terminado la floración, regar con un fertilizante para plantas de flor.

- No conviene dejar los bulbos enterrados de un año para otro.

- Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.

- Después de la floración sus hojas se marchitan. Hay que cortar el tallo principal, pero no las hojas mientras se mantengan verdes para que el bulbo acumule reservas.

- Una vez marchitas las hojas, arranque los bulbos, desentierre los renuevos y guárdelos limpios en un lugar seco hasta que llegue la época de plantación.

- Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.

- Desgraciadamente, al cabo de un año o dos la floración decae hasta que dejan de florecer.

- Multiplicación: Cuando desenterramos el bulbo observaremos que a su alrededor hay pequeños "bulbitos" que naturalmente han salido del "bulbo madre".

- Debido a su pequeño tamaño no se encuentran en condiciones de que a la temporada siguiente, cuando se planten, obtengamos una flor, hay que dejar que engorden, por lo que el próximo otoño, como no tendrán buen aspecto, conviene plantarlos en un lugar separado de los bulbos grandes y que no estén a la vista, para que de esta manera se hagan "mayores".

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Bulbos Caña de las Indias

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 15 Jun 2010 18:55:00 +0000

Caña de las Indias, Platanillo de Cuba, Caña india, Caña coro, Achira, Lengua de dragón.

-Descripción Altura: 0,8-1,5 m. Hay variedades que llegan a 3 m.

- Hojas grandes, oblongas, de color verde, púrpura, rojizo o variegado.

- Las flores se agrupan en inflorescencias de colores rojizo, naranja, amarillo o rosa.

- Floración en verano hasta bien avanzado el otoño.

- Es una planta con tallos erectos que suele emplearse en el jardín para formar bellos grupos aislados.

- Esta planta está presente en multitud de jardines por su magnífico follaje de vivos colores, así como por sus bellas flores, que recuerdan a las del gladiolo.

- Luz: sol hasta semisombra.

- Temperaturas: La canna se da bien en el exterior, en regiones donde la temperatura no baje de -3ºC. En caso de que lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera.

- En zonas más frías, hay que extraer los rizomas del suelo pasada la floración y una vez que la planta esté marchita, limpiarlos y guardar en un lugar seco enterrados en turba y oscuro entre 5 y 10 ºC hasta el momento de volver a plantarlos. Otra opción es protegerlos in situ con una cubierta de paja.

- Suelo: es poco exigente respecto al terreno, pero prefiere suelos ricos, orgánicos y bien drenados.

- Si el suelo es pobre, agradecerá la adición de estiércol ya descompuesto, o bien compost y fertilizante.

- Plantación: el momento de plantar o trasladar los rizomas es a finales de invierno o principios de primavera. Deben plantarse a unos 30-50 cm de distancia uno de otro y 10 cm de profundidad.

- Riego frecuente y abundante, especialmente en verano.

- Abonado: durante la época de crecimiento hay que fertilizar.

- Multiplicación: por división de los rizomas en primavera. Al cabo de 4 ó 5 años, se pueden dividir los rizomas y obtener nuevas plantas.

- Las semillas no siempre dan individuos con los buenos caracteres de la variedad. Debido a su dureza, las semillas deben ponerse a remojo 24 ó 48 horas antes de plantarlas.

- Plagas y enfermedades de Canna indica.

- ENFERMEDADES.

- PODREDUMBRES DE LAS YEMAS Y BROTES DE FLOR.

- Es una enfermedad producida por una bacteria llamada Xanthomonas cannae. En las hojas aparecen numerosas manchitas que al unirse dan un aspecto rayado, a listas. Los botones de flor enfermos se ennegrecen y se pudren antes de abrirse.

- No tiene cura una enfermedad producida por bacterias en plantas. Seleccionar para propagación rizomas procedentes de plantas sanas.

- PODREDUMBRE DEL TALLO Y DE LOS RIZOMAS.

- Los hongos Rhizoctonia y Fusarium pueden colonizar las raíces y más tarde la base de los tallos, originando marchitez y muerte de las plantas infectadas. Un corte transversal de la base del tallo, permitirá observar los síntomas típicos de Fusarium (zonas marrones, que son los vasos taponados).

- Aparte de la desinfección de la tierra, se debe evitar el exceso de humedad.

- NEGRÓN O ALTERNARIOSIS.

- Manchas de color oscuro en tallos y hojas originadas por el hongo Alternaria, cuya propagación puede contenerse mediante tratamientos cúpricos o con zineb, etc.

- VIROSIS.

- Enfermedad producida por un virus que da a las hojas una coloración abigarrada, de mosaico. Es transmitida por pulgones, los cuales hay que combatir.

- PLAGAS.

- PULGONES.

- Debilitan la planta y transmiten virus.

- COCHINILLAS.

- Pseudoccocus y Aspidiotus lataniae (caspilla).

- TALADROS DEL TALLO.

- La oruga de la mariposa Gortyna ochracea o Xanthoecia flavago, que mide hasta 4 centímetros, abre galerías en los tallos y pueden romperse.

- Las mariposas, que aparecen en primavera a fin de verano, hacen la puesta sobre los tallos, en cuyo momento, y antes de que aviven los huevos debe pulverizarse con Malation con el fin de que mueran las oruguitas antes de penetrar en el interior.

- Las pulverizaciones deben repetirse en las épocas en que se observe la presencia de las mariposas.

- El número de generaciones varía según el clima, siendo la más importante el tratamiento oportuno de la generación de fin de invierno y principios de primavera.

- PLUSIA.

- Estas orugas roen las hojas. Se combaten cuando todavía son pequeñas.

- GUSANOS DE ALAMBRE Y GUSANOS BLANCOS.

- Tanto los Gusanos de alambre (Agriotes lineatus) como los Gusanos blancos (Anoxia villosa y otros) devoran las raíces.

ENFERMEDADES DE LA BEGONIA.

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sun, 30 May 2010 07:12:00 +0000

- Bacteriosis.

- Las hojas presentan manchas marrones, redondeadas y húmedas, que más tarde se marchitan. La enfermedad es producida por una bacteria llamada Xanthomonas begoniae.

- Afecta principalmente a Begonia tuberosa.

- Reducir o suprimir el riego por aspersión.

- Destruir las plantas enfermas.

- En las hojas poco afectadas, se puede cortar la parte enferma.

- Podredumbre del tallo.

- Es una enfermedad grave, en la que los tallos se ennegrecen y se pudren. La produce el hongo Pythium.

- Arrancar y destruir las plantas atacadas.

- Evitar mojar las hojas con el riego.

- Puesto que el hongo permanece en la tierra, tirar el sustrato, no replantar.

- Botrytis cinerea o Moho gris.

- Las lesiones causadas por este hongo son muchas veces identificadas en el campo por la esporulación característica gris y vellosa, aunque las esporas solo se desarrollan en condiciones húmedas.

- Los tejidos heridos o senescentes son especialmente susceptibles de la invasión, pero los tejidos sanos pueden también llegar a ser colonizados.

- Los pétalos de la flor pueden tener pequeñas manchas o se marchitan completamente.

- Control.

- El control de este hongo es muy importante debido a su capacidad para sobrevivir como saprófito.

- Se evitarán los excesos de humedad, ya sea en los riegos o en el ambiente, espaciando las plantas y garantizando la aireación.

- Arrancar y quemar las hojas o plantas invadidas.

- Sanear la tierra o sustituirla por otra sin infectar.

- Uso de fungicidas.

- Se realizarán tratamientos en caso de aparecer ataques, aunque el control químico se ha complicado con la aparición de una resistencia generalizada a benzimidazol (que incluye benomilo y metil-tiofanato) y una resistencia menos penetrante a dicarboximida (iprodiona y vinclozolina).

- Los fungicidas recomendados incluyen clortalonil, hidróxido de cobre, sulfato de cobre pentahidratado y mancozeb.

- Mancha foliar (Myrothecium roridum).

- Se trata de un saprófito común que habita en el suelo y que es patógeno de huéspedes susceptibles en condiciones ambientales favorables.

- Produce conidias en esporodoquios característicos, que aproximadamente tienen 1-2 mm de diámetro.

- Los síntomas se manifiestan en manchas foliares circulares y posteriormente irregulares de 2,5 cm de diámetro.

- Las lesiones son muchas veces zonadas y se extienden a lo largo de los nervios de las hojas.

- El centro de la mancha puede tener un color pardo más claro que el borde y la lesión puede ser de color más oscuro en el haz que en el envés de la hoja.

- Control.

- Minimizar la duración de la humedad de las hojas.

- Evitar heridas innecesarias y promover la rápida formación de peridermis en las heridas después de que se hayan recogido los esquejes.

- Si se prevé que las temperaturas van a estar entre 21-27ºC en el momento de la recogida de esquejes se debe aplicar un fungicida.

- Oidio (Oidium begoniae).

- Este hongo requiere una planta huésped viva para completar su ciclo de vida.

- Normalmente no mata a su huésped, pero las colonias de oídio hacen rápidamente que la planta en maceta con flores no sea comercializable.

- En ocasiones aparecen pequeñas manchas con aspecto grasiento en el envés de las hojas.

- Las manchas más típicas aparecen en densos parches sobre las hojas, tallos y flores.

- El tejido infectado puede finalmente volverse marrón y morir.

- Control.

- El incremento del movimiento de aire alrededor de las plantas tiende a reducir su potencial de infección.

- Tratamientos químicos a base de clortalonil, sulfato de cobre, triadimefon, triflumizol, etc.

- Control biológico de oídio con el hiperparásito Ampelomyces quisqualis.

- Normalmente el hiperparásito actúa mejor combinado con un fungicida.

- Xanthomonas campestris pv. begoniae.

- Es una bacteria que causa serios problemas, siendo objeto de atención prioritaria de los multiplicadores de esta planta.

- Provoca la putrefacción de los esquejes de tallo y de hoja.

- Los síntomas son unas manchas aceitosas en las hojas que se extienden rápidamente.

- Los materiales vegetales infectados son probablemente la fuente más importante de contaminación; pues esta bacteria puede sobrevivir en el follaje durante varios meses antes de que se inicie la enfermedad.

- La supervivencia en agua es marcadamente corta, probablemente menos de unas semanas.

- Esta bacteria es diseminada por las prácticas convencionales de riego que producen salpicaduras de agua de planta a planta.

- Control.

- Las plantas con manchas foliares se deben desechar.

- Evitar el manejo del follaje húmedo.

- Agalla de la corona (Agrobacterium tumefaciens).

- Es una bacteria que forma agallas normalmente en la corona, pero ocasionalmente aparecen en las raíces o en el tallo o ramas.

- Las agallas aparecen primero como pequeñas masas de tejido calloso, pero puede agrandarse hasta varios centímetros de diámetro.

- Control.

- Las plantas con síntomas se deben desechar.

- Se tratará con productos que contengan cobre y/o antibióticos y se procederá a la desinfección del suelo con vapor.

- El control biológico de la agalla de corona es posible con Agrobacterium radiobacter, cepa K84.

- Sin embargo, la agalla de corona aparece raramente para poder justificar este tratamiento.

- Virus de la enfermedad bronceada del tomate o tomato spotted wilt virus (TSWV) y virus de las manchas necróticas del Impatiens o Impatiens necrotic tospovirus (INSV).

- La multiplicación vegetativa de la Begonia ha tenido como consecuencia la perennidad de muchos virus en la descendencia.

- No existen virus particulares de la Begonia y todos los virus aislados en esta especie son virus ubicuos que se encuentran en otras plantas ornamentales.

- Las manifestaciones de los dos virus son muy semejantes.

- Los síntomas más característicos y graves consisten en manchas concéntricas decoloradas que se necrosan muy rápidamente conduciendo a la desecación de la mayor parte de la superficie foliar.

- Las plantas atacadas en su fase juvenil mueren de forma inevitable.

- Las flores también pueden mostrar necrosis que comprometen su apertura.

- En ocasiones se observan deformaciones o una pigmentación acentuada en las hojas.

- Control.

- Asegurarse de la calidad del material vegetal utilizando preferentemente esquejes comercializados por empresas que practican control fitosanitario.

- Destrucción de todas las plantas sospechosas.

- Lucha química contra los thrips vectores.

- FISIOPATÍAS O TRASTORNOS

- Las puntas de las hojas marrones son signo de sequedad ambiental.

- Si las hojas se pudren o amarillean, el motivo puede ser un exceso de agua o un cambio brusco de temperatura.

- Las hojas amarillas también pueden significar falta de luz o sustrato seco.

PLAGAS DE BEGONIA

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 28 May 2010 07:11:00 +0000

- Pulgones.

- Trips.

- Su picaduras producen manchitas de color pardo-rojizo y zonas más o menos externas de color gris-plata.

- Minadoras de hojas.

- Las larvitas de las moscas Pegomyia sp. abren galerías en las hojas. Aplicar insecticida penetrante.

- Ácaros.

- Hojas deformadas por el Ácaro Tarsonemus o Stenotarsonemus pallidus. También Araña roja (Tetranychus urticae). Aplicar acaricidas.

- Coleópteros.

- Otiorrhynchus y otros escarabajos roen las hojas por los bordes. Las larvas de Otiorrhynchus también atacan raíces y ahí producen un daño grave, la muerte del ejemplar.

- Cochinillas.

- Cochinillas blancas (Pseudococcus citri), la Caparreta gruesa (Saissetia hemisphaerica) y la Cochinilla aplastada de los cítricos (Coccus hesperidium). Se combatirán con anticochinillas en las primeras edades porque es cuando no tienen escudo protector y son más débiles.

- Nematodos del suelo.

- Meloidogyne originan en las raíces nudosidades. Sustituir la tierra o substrato por otra que no esté infesatda de nematodos.

- Nematodo foliar (Aphelenchoides sp).

- Los nemátodos pueden plantear asimismo problemas. Aparecen bronceados, amarillamiento o enrojecimiento del follaje. El tono depende de la intensidad de luz, cultivar y edad.

- Las hojas colonizadas se desecan finalmente, pero permanecen unidas a la planta.

- Los nemátodos foliares pueden sobrevivir en el suelo solamente durante varios meses.

- Las plantas infectadas pero asintomáticas son la mayor fuente de contagio en los cultivos de flor.

- Los nemátodos foliares adultos sobreviven fácilmente a la sequía dentro de los tejidos de la planta, permaneciendo viables en las hojas muertas hasta tres años.

- Control del Nematodo foliar.

- Se deben emplear medidas sanitarias preventivas y establecer un calendario de tratamientos en riego con productos a base de Oxamilo u otro nematocida similar.

- También puede aplicarse Aldicarb en gránulos, con las consiguientes medidas de precaución para las personas.

- El tratamiento con calor durante 10 minutos a 46ºC es efectivo.

- Mosca blanca (Bemisia tabaci).

- Bemisia tabaci con frecuencia se desarrolla sobre el cultivo de begonia cuando las temperaturas alcanzan los 25ºC.

- Control.

- Como métodos de lucha se están utilizando la combinación de métodos químicos y biológicos.

- Métodos biológicos como el uso de parasitoides, depredadores o incluso hongos patógenos de insectos (Fransen, 1994).

Begonias

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sun, 23 May 2010 19:09:00 +0000

Begonia tuberosa.

- Planta herbácea, pubescente de 25-40 cm de altura, provisto de un tubérculo suculento y aplastado.

- Florece en una gran gama de colorido y tonalidades.

- Época de floración: puede ser en cualquier estación del año.

- Begonia x tuberhybrida 'Pendula': es una variedad con tallos esbeltos; flores más pequeñas (5-7 cm) rosas, rojas o amarillas, péndulas, que aparecen en verano.

- Luz: interior luminoso. No poner a pleno sol, se "quema".

- Para mejorar el crecimiento y una floración precoz en interior es necesario mantener una longitud de día de 14 horas, que se puede conseguir instalando lámparas para obtener de 10-15 Wattios/m2.

- Temperaturas: muy sensible al frío, no tolera temperaturas debajo de 10°C.

- Humedad ambiente: prefiere atmósfera húmeda.

- Plantación: a finales de invierno o principios de primavera (Hemisferio Norte, en febrero-marzo) enterrar los tubérculos a 3-4 cm de profundidad en sustrato rico en turba; mantener a 18 ºC.

- Riego normal. Evitar el exceso de riego, es su principal problema.

- Debe reducirse el riego hacia finales de la época de floración y se suspenderá por completo al amarillear las hojas; posteriormente se desenterrarán los tubérculos, se dejarán secar al aire y se guardarán en ambiente seco y fresco (no frío) y sepultados bajo arena.

- Durante el periodo de reposo (octubre a enero) reducir el riego; extraer los tubérculos a medidados de otoño y conservar en lugar oscuro y protegidos de heladas.

- Sujetar con tutores.

- Eliminar las flores marchitas.

- Multiplicación de Begonia tuberosa:

- Dividiendo tubérculos que tengan yemas, esperando a que el corte cicatrice antes de poner en tierra.

- Esqueje de brotes jóvenes protegidos con plástico (1 mes) en primavera.

- Por semillas sembrando en invierno (en el Hemisferio Norte es desde diciembre a marzo). Germinación en 10-14 días a 23ºC.

PLAGAS DE AMARILIS

noreply@blogger.com (Jardinera) — Thu, 20 May 2010 19:07:00 +0000

- LARVAS DE MOSCAS.

- La Mosca de los Narcisos (Lampetia equestris) también ataca a Amarilis. Son larvas de 2 centímetros y hay una por bulbo, roiéndolo. Los bulbos atacados vegetan mal y pueden morir si son pequeños. Las hojas amarillean.

- Esta mosca ataca a Narcisos, Amaryllis, Jacintos, Tulipanes, Gladiolos y otras plantas bulbosas y tuberosas.

- Los bulbos pueden desinfectarse bañándolos durante 3 horas en agua caliente a 40-50ºC,dejándolos secar después.

- COCHINILLAS.

- Pseudoccocus, especialmente en invernaderos.

- ÁCARO DE LOS BULBOS.

- Tarsonemus laticeps provoca manchas de color rojo oscuro,tanto en las hojas como en las escamas del bulbo y en los pedúnculos florales.

- TRIPS.

- Las flores no llegan ni a abrirse.

- PULGONES.

- ARAÑA ROJA.

ENFERMEDADES DE AMARILIS

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 18 May 2010 07:05:00 +0000

- PODREDUMBRE O MOHO GRIS (Botrytis cinerea).

- Se produce en plantas cultivadas al aire libre durante el tiempo frío y húmedo por desarrollo del moho gris. Corta y destruye las hojas más invadidas. Evita el exceso de humedad.

- PODREDUMBRE DEL BULBO.

- Distintos hongos como Rhizoctonia, Armillaria. Todos los bulbos con síntomas de podredumbre se desecharán.

- VIRUS EN MOSAICO.

- Virus que provoca un moteado amarillento. Las plantas enfermas alcanzan un desarrollo raquítico, con hojas pequeñas. Eliminarlas porque no tiene cura.

Azucenas

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 15 May 2010 19:02:00 +0000

Azucena rosa, Azucena de Santa Paula, Belladona.

- Bulbo globoso, muy grande, que sobresale una buena parte por sobre la superficie de la tierra.

- Hojas de hasta 50 cm de largo, anchas, de color verde oscuro.

- Flores grandes, de unos 15 cm de largo, simples o semidobles, en número de 2-4 en la extremidad de un tallo floral largo, cilíndrico, de color azulado.

- Florece desde mediados de invierno hasta bien entrado el verano según el lugar de ubicación.

- Excelente planta para macetas.

- También en interiores, donde se la puede "forzar" para lograr una floración invernal.

- Precaución: es una planta tóxica si se ingiere debido a su enorme contenido en alcaloides. Manténgala alejada de niños y animales domésticos.

- Luz: en lugares muy luminosos o semisombra.

- Lo mejor nada más plantar la Amaryllis es colocarla en un lugar sombrío y cuando aparezca el capullo se la traslada a una zona luminosa y soleada para que pueda recibir los rayos del sol.

- Temperaturas: es una planta sensible al frío. No soporta las heladas a menos que sean débiles (-3ºC).

- En climas que ocurran heladas habrá que protegerla en invierno resguardándola en interior o, si es una región no muy fría, acolchando el arriate o la maceta a la llegada del invierno para evitar que el bulbo se hiele.

- Plantación plantarla en primavera en una maceta estrecha y profunda, en un suelo mezcla de compuesto de jardín y tierra de castaño.

- En maceta, asegúrese de que el agujero de la base no se queda obturado por la tierra. Rellene el lecho con guijarros.

- Necesita un terreno fértiles, convenientemente abonado antes de la plantación con turba y/o estiércol.

- Suelo bien drenado.

- Conviene plantar los bulbos sobre una capa de arena para evitar su putrefacción por encharcamiento.

- Plante los bulbos con su cuello a nivel del suelo, en tierra o substrato ligero, rico y orgánico, y deje que se apiñen para que produzcan mejores flores.

- Riego: en los primeros días de cultivo basta con mantener el sustrato húmedo. Cuando empiezan a brotar las hojas, se les proporcionará riegos escasos que irán aumentando hasta la floración.

- Los bulbos se mantendrán secos durante el verano, pero puede anticipar las lluvias otoñales comenzando a regar y abonar un poco, antes de su llegada. A medida que crecen las hojas después de la floración, se han de aumentar los riegos y el abono.

- Evitar encharcamientos.

- Abonado: se abona cada 15 dias con un poco de fertilizante líquido en el riego desde que aparece el tallo tras la plantación hasta que las hojas se marchitan. Suspender entonces hasta la siguiente plantación o rebrotes de las hojas.

- Es oportuno limpiar las escasas pero grandes hojas con un paño húmedo.

- Puede permanecer en su lugar de plantación durante varios años.

- Multiplicación: por división de los bulbos que se encuentran al pie de la planta madre durante el período de reposo. La operación se lleva a cabo cada 4, 5 ó 6 años.

- También por semillas, aunque en este último caso se debe esperar de 2 a 3 años para apreciar la flor.

Amarilis

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 12 May 2010 18:59:00 +0000

Amarilis, Amaryllis, Hipeastrun---Amaryllidaceae

- Hippeastrum incluyen numerosas formas hortícolas obtenidas mediante cruzamiento de algunas especies tipo, entre las que destaca la especie Hippeastrum vittatum.

- El bulbo es de gran tamaño, de 12 a 15 cm de diámetro.

- Altura: 40-60 cm.

- Hojas largas y acintadas.

- Amarilis es apreciada por sus flores grandes y vistosas de diversos colores. Los principales colores son el rojo, rosa, rojo/blanco y blanco.

- Florece de primavera hasta principio de verano. Los bulbos forzados florecen en invierno.

- Hace sólo una floración, pero es magnífica.

- Las flores duran de 3 a 6 semanas, pudiendo ser retiradas con ayuda de un cuchillo una vez se hayan marchitado.

- Los bulbos de gran calibre son los que darán grandes y vistosas flores de hasta 20 cm de diámetro.

- Precaución: los bulbos son tóxicos si se ingieren.

- Se cultivan principalmente en macetas.

- Luz: sol o, preferiblemente, semisombra. La amarilis soporta la luz no demasiado intensa del sol pero los tallos tienden a crecer hacia la luz. Para evitarlo es aconsejable girar la maceta de vez en cuando.

- El suelo debe ser arenoso y rico en materia orgánica.

- Época de plantación: a finales de invierno.

- Conviene plantar los bulbos sobre una capa de arena para evitar su putrefacción por encharcamiento.

- No entierrar mucho el bulbo, es mejor dejar sobresalir sobre la superficie un tercio del bulbo, sin cubrir de sustrato.

- Se pone en un sitio cálido de la casa y que nunca quede el sustrato seco.

- Riego: cuando empiezan a brotar las hojas, se les proporcionará riegos escasos que irán aumentando hasta la floración. Cuando aparezca la vara floral, regar más.

- La planta se ha de regar dos o tres veces por semana, durante los meses calurosos y una vez por semana durante los meses más fríos.

- Abonado: hasta final del verano la planta requiere regularmente nutrientes para que pueda almacenar sustancias de reserva en el bulbo.

- Después de la floración se debe recortar el tallo para que las hojas se desarrollen y continuar regando hasta que las hojas amarilleen.

- Conservar los bulbos sin sacarlos de la tierra y sin regar a una temperatura de aproximadamente 13ºC.

- Después de diez semanas se puede plantar el bulbo otra vez en una maceta o directamente en el jardín.

- El bulbo es muy longevo. La vida media de los bulbos se aproxima a los 70 años.

- Se pueden dejar enterrados de un año para otro.

- Multiplicación: por separación de bulbillos en otoño y por semillas.

Fotos de tulipanes

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 02 Apr 2010 07:09:00 +0000

Acá les dejo algunas fotos de tulipanes para que se inspiren y apliquen los ocnocimientos dejados en este sitio. Buena suerte y disfruten de sus propios tulipanes!!!!

Cómo hacer para que los bulbos florezcan antes?

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sun, 28 Mar 2010 07:07:00 +0000

Es posible llevar a cabo la floración de los Tulipanes en los meses invernales empleando bulbos preparados artificialmente. A veces no es fácil encontrar a la venta estos tulipanes preparados. Hay variedades de los demás bulbos, como Narcisos, apropiadas para el forzado.

Para que el bulbo florezca ha de estar almacenado en un lugar donde la temperatura comprendida entre 0º C y 5º C. Por ello, un frigorífico será ideal para almacenar los bulbos durante el periodo de tiempo que precisan estar a bajas temperaturas.

Puedes proceder así:

Llena macetas de barro por la mitad con sustrato.

El recipiente ha de tener agujeros de drenaje.

Coloca los bulbos en la tierra muy juntos, situando el extremo puntiagudo del bulbo mirando hacia arriba.

Cubre los bulbos dejando 2-3 cm libres desde la superficie hasta el borde del tiesto. Los Tulipanes, Jacintos y Narcisos tendrán que ser plantados a una profundidad mínima de unos 5 cm de la superficie.

Pon etiquetas en las macetas por tipos de bulbos y fecha.

Coloca las macetas en el cajón de la nevera. No se recomienda guardar frutas u hortalizas en el mismo cajón, ya que despiden gas etileno que podría dañar los bulbos.

Periodo que hay que mantener de enfriamiento:

- Tulipanes, Jacintos: 8 ó 10 semanas.
- Narcisos: 12-14 semanas.
- Bulbos pequeños como Crocus, Muscari o Freesias: de 4 a 6 semanas.

Tras el período de enfriamiento sitúa las macetas:

- En una habitación fresca, 12-18ºC; temperaturas más altas podrían causar el debilitamiento de los tallos.

- Donde reciban la luz solar hasta que se haya producido la floración, en ese momento sitúa en un lugar donde la luz que reciba sea indirecta para prologar la vida de la flor.

Para disfrutar de un período más largo de floración, puedes ir sacando las macetas de la nevera de forma escalonada. Una vez fuera, debes mantener la tierra húmeda, e ir girando las macetas cada día para mantener los tallos erguidos, ya que las plantas pueden dirigirlos hacia la luz.

Tras la floración se suelen desechar los bulbos. Otra opción es plantarlos en el exterior, eliminando primero las flores marchitas, cortándolas cerca de la base. Se dejan las hojas verdes, y plantamos los bulbos en el exterior. Entonces aplicamos el fertilizante y los regamos para mantener las hojas verdes y sanas el mayor tiempo posible, hasta que empiece a secarse su parte superior.

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Bulbos: Cómo conservarlos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 24 Mar 2010 07:04:00 +0000

Después de la floración las hojas hay que dejarlas hasta que se sequen por completo para que sigan acumulando reservas en los órganos subterráneos.

Algunos bulbos pueden dejarse en el suelo varios años y producen flores cada temporada. Sólo se desentierran cuando el exceso de bulbos en el suelo es malo. Este es el caso de los Muscaris, los Narcisos...

El resto necesitan que sus bulbos queden a resguardo para entrar en un proceso de latencia que dura hasta la nueva época de plantación. Es el caso de los Gladiolos, Begonias tuberosas, Tulipanes

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Preparando el terreno para plantar bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 20 Mar 2010 07:01:00 +0000

Preparando el terreno para plantar bulbos

De vez en cuando es necesario cavar el terreno. Esto consiste en labrar la tierra para romper la costra, airearlo y mullirlo y también para eliminar las malas hierbas que haya alrededor de las plantas cultivadas.

Se hace sin profundizar, puesto que se romperían raíces. Mínimo 2 veces al año

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Abono para bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Tue, 16 Mar 2010 07:09:00 +0000

La identidad principal de las plantas bulbosas es su órgano subterráneo, el cual, una vez han perdido la parte aérea, conserva en él las sustancias alimenticias de reserva.

Si vas a plantar bulbos para una sola temporada, no es imprescindible abonar, pues ellos traen su propio abastecimiento de alimento. No obstante, si se encuentran con un suelo rico, será una garantía de que dispondrá de los nutrientes necesarios para una gran floración y engorde del bulbo, rizoma u órgano de que se trate.

Abono bulbos

Prepara el terreno realizando un abonado orgánico (mantillo, compost, turba, etc.) a razón de 1 carretilla por cada 10 m2 y entiérralo cavando a unos 25 cm. de profundidad mezclando bien con la tierra. Otro buen abono es la harina de huesos, se aporta menos cantidad de la indicada.

Se puede aportar 10 gr/m2 de un fertilizante complejo a partir de la primera hoja o un fertilizantes de lenta liberación antes de plantar, o un mes antes de la floración, momento en el que la planta está en pleno proceso de engorde del bulbo, cormo, tubérculo o rizoma.

Después de la floración es el período de crecimiento del bulbo, por tanto es bueno adicionar nutrientes para ayudar a su mejor desarrollo.

En macetas es importante el fertilizante químico. Se puede utilizar un fertilizante foliar completo cada 15 días.

Un estiércol poco descompuesto "quemaría" a los bulbos.

Los abonos nitrogenados favorecen el desarrollo vegetativo y la formación de hojas, pero si se administran en cantidad excesiva pueden producir efectos negativos.

El Potasio favorece el fortalecimiento de los tallos, la salud de la planta, e influye en el color y el perfume de las flores.

Si el pH del suelo es muy alto (ph alcalino) o muy bajo (ph ácido) puede dar lugar a carencias de nutrientes. En estos casos es conveniente corregirlo con sulfato de hierro en el primer caso y con cal en el segundo (eleva el pH del suelo ácido).

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Riego de los bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 12 Mar 2010 08:09:00 +0000

Una vez que se planta el bulbo o las demás bulbosas, el suelo debe mantenerse siempre húmedo al nivel de las raíces para obtener una buena floración, pero sin encharcar para no provocar la pudrición.

El exceso de agua es un grave problema para la mayoría de las plantas ornamentales.

Siempre es mejor quedarse corto con el riego que pasarse.

Los bulbos necesitan un excelente drenaje.

Aquellas tierras muy arcillosas, y por tanto con escaso drenaje, se les puede aumentar su porosidad añadiendo arena de río y materia orgánica (mantillo, compost, turba...).

Si la maceta no tiene agujeros de drenaje en la parte inferior o son insuficientes, debemos realizarlos.

Riega a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en las horas de más sol.

No mojes las flores. De ahí que no sea recomendable regar con aspersores o difusores, sino con goteo o manguera, localizando el agua al pie de la planta.

Sigue regando después de que se hayan marchitado las flores para que las hojas continúen acumulando reservas.

Cada cuánto tiempo regar los bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 08 Mar 2010 08:17:00 +0000

Cada cuánto tiempo regar depende de diversos factores. Los principales son:

De la especie de que se trate. Por ejemplo, las Begonias necesitan más agua que los Agapantos.

De su situación en el jardín. Si da mucho el viento la planta se deshidrata más; o si está a pleno sol consume más agua; o si el clima es caluroso, etc.

Del tipo de suelo. Un suelo arenoso retiene menos agua, y por tanto hay que regar más que uno arcilloso.

De la época del año. En primavera y verano más agua que en invierno.

Las necesidades hídricas son máximas en la época de la floración.

Las especies que se cultivan en maceta, el sustrato se deshidrata con más rapidez.

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Algunos bulbos, consejos para su plantación

noreply@blogger.com (Jardinera) — Thu, 04 Mar 2010 08:12:00 +0000

Tulipán

Los Tulipanes se dejan hasta que la hoja amarillee. Así al bulbo le dará tiempo a engordar. Luego se sacan y se guardan en un lugar fresco, oscuro y seco hasta la próxima plantación, por ejemplo, en una caja de madera en el garaje.

Dalias

Saca los tubérculos de Dalias en cuanto caigan las primeras heladas, corta los tallos y déjalos hacia abajo para que suelten el agua. Ponles una etiqueta y almacénalos en cajas con compost.

Amarilis

Hippeastrum

Amaryllis (Hippeastrum) para que vuelva a florecer requiere pasar el invierno en seco, por tanto, cultívala en maceta. Deja de regar en otoño y reanuda los riegos a comienzos de febrero. Fertilizar regularmente. Así florecerá.

Liliums

Los Liliums no lo saques de la tierra tras florecer, déjalos ahí para que vayan multiplicándose solos de manera natural.

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Bulbos de floración primaveral

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 01 Mar 2010 08:05:00 +0000

Los bulbos de floración primaveral, cuando las flores se pasan, el follaje se ve feo y estorba para plantar otras flores, pero como trasfiere los nutrientes al bulbo, se debe dejar hasta su marchitez. Si se corta antes de tiempo, el bulbo se debilita y produce menos flores y más pequeñas el año siguiente.

Los bulbillos se plantan en una maceta y se dejan durante uno o dos años, hasta que hayan alcanzado el tamaño adecuado para florecer. Este método se puede usar para los Narcisos, Tulipanes, Jacintos, Muscari, etc..

Los bulbos cuando han estado plantados durante varios años en el mismo sitio, van perdiendo calidad en la floración y se deben reemplazar.

Intercala en los macizos de flores con estos bulbos de floración primaveral. Así se mantiene el interés decorativo durante todos estos meses.

En sitios con climas más cálidos, un método para potenciar el brote de los bulbos consiste en darles un golpe de frío en la parte baja de la nevera durante una semana o dos, de modo que aceleren su germinación una vez plantados en tierra.

Cuando los bulbos entran en reposo, suspende los riegos y espera a que se marchiten los tallos y hojas para extraerlos. Sacude la tierra y guárdalos en una caja con arena o serrín en un sitio seco, fresco y oscuro. Sólo los del Narciso se recomienda dejarlos enterrados en el mismo lugar del jardín.

Los mismos bulbos se recomienda cambiarlos de ubicación cada año.

En interiores se puede disfrutar de los bulbos durante todo el año mediante el "forzado". Venden bulbos preparados especialmente para la floración en el interior.

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Profundidad con que se deben plantar los bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 26 Feb 2010 15:38:00 +0000

La profundidad debe ser 2 ó 3 veces la altura del bulbo. Por ejemplo, si el bulbo mide 4 cm debe plantarse a una profundidad de mínima de 8 cm, nunca menos.

Es más bonito los grupitos por el jardín, como manchas.

Si hay heladas fuertes es aconsejable cubrir el suelo con cortezas de pino, paja, hojas o compost.

Es aconsejable aportar fertilizantes 3 veces a lo largo del año. La primera dosis en la primavera y la última dosis al final del verano.

Además de los conocidos bulbos que florecen en primavera, también hay bulbos y tubérculos que lo hacen en verano.

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Meses para plantar bulbos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 26 Feb 2010 15:35:00 +0000

Desde mediados del mes de octubre (en el Hemisferio Norte) se plantan los bulbos de floración primaveral: Tulipanes, Narcisos, Jacintos y Crocus. Deben enterrarse a una profundidad dos o tres veces el diámetro del bulbo.

a) Las Bulbosas que florecen en primavera (Tulipán, Jacinto, Narciso, etc.), se plantan en otoño (octubre-noviembre en el Hemisferio Norte).

b) Las Bulbosas que florecen en verano (Gladiolo, Dalia, Azucena, Begonia, etc.), se plantan en primavera
Meses para plantar bulbos

Grillo topo

noreply@blogger.com (Jardinera) — Mon, 25 Jan 2010 08:03:00 +0000

Grillo topo, Alacrán cebollero
Es un insecto subterráneo que destruye raíces y cuellos de las plantas, manifestándose en la planta hojas de color verde pálido y escaso crecimiento.

Se ven pequeñas montañitas de tierra que se confunden con las de hormigas o lombrices de tierra. Después de una lluvia o riego, abandonan las galerías y salen a la superficie.

Para saber si hay Grillos topos en una determinada área se utiliza una solución de agua y detergente líquido. Echa en una regadera 30 cc. de detergente en 5 litros de agua y riega en ese punto. Deben salir a los pocos minutos. En parcelitas pequeñas, con este método se pueden hacer salir muchos y capturarlos a mano.

Se combaten con cebos envenenados repartidos por el suelo al anochecer, por ejemplo, Mesurol 4% cebo, siendo la época más oportuna mayo, junio, julio y agosto, cuando son más pequeños.

Nematodos

noreply@blogger.com (Jardinera) — Wed, 20 Jan 2010 08:18:00 +0000

Nematodos
(Meloidogyne, Heterodera, Ditylenchus...)

Los Nematodos son unos gusanitos microscópicos de unos 0,2 milímetros que se introducen en las raíces para alimentarse de ellas. Cuando su número es elevado pueden llegar a matar a la planta.

No es fácil saber si una planta está siendo atacada por Nematodos, porque los síntomas son idénticos al exceso de agua, sequía, falta de nutrientes, etc., es decir, hojas color verde pálido o amarillo, menor crecimiento y marchitamiento.

Cuando se trata del género Meloydogine (el más frecuente), si se extraen las raíces del suelo, se observan unos bultos o nódulos típicos.

La prevención consiste en la desinfección de los suelos y substratos. Si el ataque es en maceta, poco se puede hacer: arranca las plantas afectadas y quémalo todo, incluido el substrato. Si la infección está en el suelo del jardín, hay nematicidas, pero el control es difícil.

Caracoles y babosas

noreply@blogger.com (Jardinera) — Fri, 15 Jan 2010 08:17:00 +0000

Caracoles y babosas

Los síntomas son muy similares a los ocasionados por orugas, pero se distinguen porque los caracoles y babosas dejan un rastro plateado de mucosa al arrastrarse.

Durante el día permanecen ocultos y salen al anochecer o en días nublados, sobre todo después de una lluvia o riego.

Vierte un poco de cerveza en una taza y entiérrala dejando su parte superior sin cubrir. Les atrae el olor, caerán dentro de la taza y se ahogarán. También se combaten con cebos granulados de Metaldehído que se debe distribuir al atardecer y siempre después de un riego.

Mosquito verde (Empoasca lybica)

noreply@blogger.com (Jardinera) — Sat, 09 Jan 2010 08:16:00 +0000

Mosquito verde (Empoasca lybica)
Son unos pequeños insectos saltadores de color verdoso. Sus picaduras hacen amarillear las hojas, una decoloración parecida a la de los Ácaros. Los productos utilizados contra Pulgones sirven para el Mosquito verde